Favorit i repris: Så här köper du begagnad racer

Tillhör du dem som tycker att priserna för en ny racerhoj är alldeles för höga och därför har tänkt att satsa på en beggad hoj i vår men känner dig lite osäker på dina kunskaper om cyklar i allmänhet och racerhojar i synnerhet?

Då ska du läsa vidare. Velo.se ger här några tips inför ditt köp av en begagnad cykel.

Att köpa en ny cykel har sina sidor det också och några av de viktigaste sakerna du ska tänka på vid nyköp gäller även vid köp av en beggad hoj.

I mångt och mycket kan det vara smartare att köpa en beggad cykel då du på det sättet slipper det otroliga prisfallet en racerhoj utsätts för efter en eller två säsongers cyklande. Här talar vi om ett prisfall på upp till, eller ska vi kanske skriva, ned till, minst halva nyvärdet.

NEDVÄRDERAD
Något som vi på velo.se finner konstigt – precis som om branschen nedvärderar de cyklar de försöker prångla på kunderna. Ena dagen står butikssäljaren och talar sig varm varför du ska köpa en färskt ny jonne för 29 papp. Nästa höst vägrar man samma cykel i inbyte och skulle de göra det så får du max 17 tusen för den. Tack för kaffet!

Näe, då är de bättre att hitta en bra sköt begagnad hoj för dryga tjugo papp. Det tjänar både du och den person som säljer den på. Men, vilka är falluckorna? Vad ska du titta lite extra efter? Vilka defekter ger prutläge?

REN
Till att börja med så ska cykeln vara ren när du inspekterar den. Annars kan du omöjligt upptäcka eventuella sprickor i ramen, hitta bucklor och annat som gör objektet till ett ”icke-objekt”.

Så börja med att nagelfara ramen runt vevhuset, vid bakgaffeländarna, runt styrhuvudet samt vid framgaffelns krona, d.v.s. där frambromsen sitter monterad och vid sadelstolpen. Kolla även så att inte säljaren har bättrat på med extra färg på dessa ställen.

RAK
Samtidigt bör du även kolla så att ramen är rak, d.v.s. att den spårar. Be någon hålla i cykeln i sadeln, ställ den med framhjulet rakt, ta några steg bakåt och kolla så att bakhjulet skymmer framhjulet. Sitter fram- eller bakhjulet ”vid sidan” så är det bara att tacka för sig och leta efter ett nytt objekt.

Titta även under ramen, under nedre ramröret. Lacken ska vara, om inte i mint condition, välskött även här. Vägdamm och grus vid färder under regn brukar blästra ramen försiktigt.

PRUTLÄGE
Har du kommit så här långt och allt ser bra ut är det dags att kolla upp ramens komponenter. Är allt repat och fullt av skrapmärken är det prutläge. I vilken klass avgör du själv.

Vissa skavanker uppstår alltid för eller senare på en cykel, t.ex. skrapmärken på vevarmarnas ändar där pedalerna fäster. Man slår nämligen i denna punkt ganska lätt när man bär cykeln uppför en trappa.

Kolla pedalerna, bakväxeln samt broms/växelhandtagens utsidor. Är de hårt skrapade har cykeln med största sannolikhet varit med om en vurpa, vilket i och för sig inte behöver vara likhetstecken med ”icke köpbar” utan mera en upplysning om att du måste kolla ännu noggrannare efter eventuella skador som följd av vurpan.

HÖJDLED
Hjulen kan ha fått sig en smäll. En fälg som slår lite i sidled är inget att oroa sig över. Värre är det om fälgen har en kraftig deflektion på ett och samma ställe i höjdled vilket gör att fälgen med största sannolikhet måste bytas.

Ett enkelt jobb om cykeln du undersöker har fälgar av en äldre typ och inte är av modernare snitt, d.v.s. färdigbyggda hjul som oftare kräver en större insats (=dyrare) för att få det bra.

BYTA
Däckens standard och livslängd är av underordnad betydelse då du ändå förr eller senare får byta dem. När du ändå kollar hjulen så bör du även vicka fälgarna i sidled för att upptäcka eventuellt glapp vilket också ger prutmån.

Rulla hjulen sakta medan du försöker känna kulorna i navet. Kan du känna hur hjulet liksom ”hoppar över” kula för kula så är naven slut vilket blir dyrt. Antingen nya nav och en omekring som följd eller så får du helt enkelt köpa ett helt nytt hjulset.

BILLIGA
Idag finns det både billiga och prisvärda hjul för ett par tusenlappar men kostar cykeln du är spekulant på endast något mer än detta så blir det ju en förhållandevis ganska dyr affär.

Har ram, hjul och gaffel visat sig hålla vad det lovar är det nu dags att ta en provrunda.

RAMRÖRET
Växla dig genom hela registret och prova även bromsarna vid lite högre farter. Hittar du en cykel med växelreglage monterade på nedre ramröret tycker vi att du ska avstå köp – såvida du inte är ute efter något kuriosa att hänga på väggen i vardagsrummet.

Nej, växelreglagen ska sitta i bromshandtagen och ge dig minst nio klingor på bakhjulet – annars kommer du få det svårt att hitta reservdelar.
Klicklägena ska kännas distinkta och du ska inte behöva efterjustera med växelreglaget för att kedjan ska hålla sig på rätt ställe.

Har säljaren inte lyckats justera växlarna så att de fungerar inför din provcykling så lär inte du heller lyckas.

VÄXELÖRAT
Kolla också om växelörat, d.v.s. den lilla metallbit som växeln sitter monterad i, är rak och om den är utbytbar. Är den av utbytbar modell så är det som så att den är lite mera känslig för at bli sned men då kan den å andra sidan enkelt bytas mot en rak.

Att se om växelörat är snett är lite knepigt om du inte har tillgång till ett verktyg. Köper du en beggad hoj i en butik ska du kräva att få detta kollat.
Annars kan du försöka se om bakväxelns växelförare och rulltrissor ”viker av” åt något håll.

Gör den det så kan det bero på två saker; snett växelöra eller en sned bakväxel. Skulle bakväxeln (och växelörat) vara rak men utsliten men allt annat i topptrim så råder vi dig att köpa cykeln. En bakväxel är relativt sett billig att köpa ny om resten är i bra skick. Samma sak gäller även framväxeln.

DYRA
Med broms- växelreglagen är det lite annorlunda. Dagens kombireglage; Shimanos STI samt Campagnolos Ergopower är dyra att byta ut den dagen de ramlar ihop så se till att de fungerar som de ska INNAN du köper cykeln.

Själva bromsarna, d.v.s. de som nyper om fälgen, är svåra att slita ut men kolla så att det finns bromsgummi kvar och att eventuell avsaknad av gummi inte gjort sönder fälgarna.

ALU ELLER KARBON?
Smaksak. En dålig karbonram blir inte roligare än en bra aluram. Tidigare aluramar kan dock vara väldigt stötiga i gången och vilket också en usel karbonram kan vara. Se upp med vurpade ramar; något som gäller både för alu-och karbonramar . de kan vara direkt livsfarligt att köra på. Råkar du på en gammal stålram däremot så kan man enkelt laga den. En karbonram bör du kolla lite extra efter sprickor, men också dessa går faktiskt att laga och det blir riktigt bra om de som lagar den vet vad de sysslar med.

Nuförtiden finns det dock knappast några stålramar kvar men skulle du stöta på en av de modernare; t.ex. med Columbus Ultra Foco, eller liknande med välskötta komponenter så säger vi; köp.

Ett annat råd är att hålla utkik efter elitens sponsrade hojar när dessa cyklister säljer sina cyklar på hösten. Många har gått relativt sett få mil, är välskötta och har slitdelar som alltid är tipptopp – men låt dig för den sakens skull inte luras utan kolla av cykeln ordentligt.

KOLLA SÅ HÄR
Med slitdelar menar vi främst kedja, kassett och kedjedrev fram. Ett enkelt sätt att kolla är att man försöker lyfta kedjan från kedjehjulen med tumme och pekfinger. Kan du enkelt lyfta upp kedjan en bra bit samtidigt som du ser ”hajfenor” på dreven är det varning för utslitna delar.

Att byta drev, kedja och kassett på en tävlingshoj som ny kostade en bra bit över 30.000 kronor kan bli väldigt dyrt; upp mot fyra-fem tusen kronor.

MILLIMETER
Ta även en titt på vevarmarna; de ska ha rätt längd, inte vara sönderskrapade och framför allt ska de vara raka för att de fått sig en smäll efter en vurpa. Rulla runt med pedalerna och kolla så att kedjehjulen inte slår i sidled. En viss differens finns det alltid men är det för stort så är det dags att reagera.

Hur stort är då för stort? Hmm, en bra fråga! Någon halvannan millimeter må vara ok men är det mer så är det för mycket.

LAGER
Vevlager och styrlager brukar även de ge upp till slut – mycket beroende på hur ägaren tvättar sin hoj. Är det högtryckstvätt som gällt är risken stor att man har tryckt ut fettet ur lagerskålorna och vad som händer då är enkelt att räkna ut.

Sett till kostnaden för en riktig racercykel är priset för att byta ut dessa delar av överkomlig sort. Däremot kräver det oftast fackmannamässiga kunskaper vilket kan göra att prislappen springer iväg.

PEDALER
Ser ofta slitna ut på undersidan efter några hundra mil men kan för den sakens skull vara i bra form. Ofta är en av de två mest slitna då man alltid börjar sina rundor med att sätta i antingen vänster eller höger fot först. Är de vurpade med och skrapade så ger det prutläge.

SADEL
Har du turen så passar sadeln din rumpa – annars var beredd att byta och bry dig således inte så mycket om den. Kolla även om den är skrapad vilket även det kan indikera att cykeln har blivit vurpad med.

STYRE OCH TAPP
Är cykeln du tittar på i rätt storlek för dig som bör även längden på styrtappen passa dig. Kolla kroppsbyggnaden på säljaren för att försöka matcha din sittställning; korta ben, lång överkropp ger en lägre ram samt längre styrtapp samt tvärtom.

Fråga även säljaren hur mycket han cyklar. Är det en van cyklist som lägger mil efter mil bakom sig så brukar man ofta vilja sitta lite mer aerodynamiskt, eller så är det som så att personen ifråga har prioriterat komfort framför luftmotstånd och har styre högt monterat och en kort styrtapp.

Är styret och styrtappen i karbon så måste du kolla efter sprickor, dels efter vurpor men även runt skruvar och andra ställen där ”stress” uppstår.

Samma sak gäller om dessa delar är gjorda i aluminium eller i en kombination av dessa material. Både styren och styrtappar finns att köpa för överkomliga pengar så låt inte dessa komponenter avgöra ett köp eller inte, men det kan ju vara skoj att slippa börja med att byta dem.

SADELSTOLPE
Är den i karbon så måste du kolla efter sprickor likt passusen ovan. Karbonstolpar kläms lätt sönder av sadelstolpsklämman.

Alustolpe? Kolla efter sprickor, se efter att fästbrygga och annat inte är skadade samt att du har den justermån du eftersöker när du ska ställa in din sittställning.

VAJRAR OCH VAJERHÖLJEN
Ska vara hela, försedda med ändskydd samt löpa fritt. Ett set vajrar kostar inte skjortan och ofta kan ett byte fräscha upp hela cykeln.

LACK
Mycket viktigt för helheten men kom ihåg att du inte cyklar med lacken utan att den bara är där för att ge cykeln lite flärd. Däremot är den en bra indikator för att du ska kunna ta reda på hur bra den förra ägaren har skött sin cykel. Vissa former av slitage är dock oundvikliga.

T.ex. ett märke efter bromsen strax bakom styrhuvudet i de fall styret snabbt har vikt sig i sidled. Andra märken som brukar uppstår är då man lassar in cykeln i bilen. Ofta lägger man hjulen på cykeln med följd att kassetten eller snabbkopllingarna gör skrapmärken i ramen.

Lycka till med ditt köp!